Едва ли не самая успешная представительница «антверпенской шестерки» изменила ландшафт современной моды навсегда. Однако сама Анн Демельмейстер утверждает, что ей нет до этого особого дела. Никакой позы: верность себе заботит бельгийскую королеву авангарда куда больше, чем творчество с оглядкой на окружающих. Демельмейстер избегает клише. Вместо того, чтобы превращать женщин в кукол Барби, она предпочитает «драпировать их, словно мебель», а в мужчинах стремится обнаружить легкую женственность. Ее уникальный почерк находит отклик в сердцах тех, кто чужд внешних эффектов и не чурается при том смелого лирического жеста.

1959 Анн Демельмейстер появилась на свет в бельгийском городе Варегем и остается его самой знаменитой его уроженкой. По собственному признанию, еще в детстве, срисовывая классические портреты, она обратила внимание, как много значит одежда в образе человека.

В 1981-м Демельмейстер заканчивает знаменитую Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, где в свое время учился Ван Гог. В том же году Рей Кавакубо представляет в Париже первую коллекцию Comme des Garcons, чей радикальный, почти брутальный крой требовал от женщин быть сильными. Демельмейстер, безусловно, вдохновляется японским авангардом; она идеальная героиня Кавакубо, решительная и преданная мечте. Но куда большую роль в этом сыграет ее муж. Анн знакомится с Патриком Робином, когда ей было 16 лет: молодой бельгиец поражает ее тем, что с юных лет твердо знал, что хочет стать художником. Вскоре они женятся. Анн и Патрик до сих пор работают в месте. Через год после окончания академии Анн получает Gouden Spoel - награду, которую вручают самым перспективным молодым дизайнерам.

1985 Проработав с различными брендами, Анн и Патрик основывают собственную компанию.

В 1987-м художница вместе с бывшими однокурсниками устраивают показ в Лондоне. Фургон для перевозки и расходы на дефиле неизвестные гости с континента оплачивают вскладчину, но результат превосходит ожидания. Критики, еще непривычные к многоэтажным фламандским фамилиям, называют дизайнеров «молодыми дикарями», «антверпенской шестеркой» и говорят о «бельгийском феномене», который пришел на смену японскому авангарду. Кроме Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Жозеф Мельхиор Тимистер и Дрис ван Нотен, в Британии выставляется Мартин Маржьела. Бельгийцев объединял не столько стиль, сколько метод: мода обязана быть яростной и экспериментальной, а одежда - граничить с арт-объектом. Кредо Демельмейстер остается неизменным и сегодня - сочинять то, чего раньше не было, потому что «в мире и так полно одинаковых вещей». На вопрос, почему именно в Бельгии в конце 80-х сумели по-новому взглянуть на моду, дизайнер отвечает, что в стране просто-напросто не было авторитетов, которые требовалось скинуть с парохода истории: «Я начинала с нуля. Мне ничего не оставалось, кроме как сделать то, что до меня не делал никто. Доказать свое право на неповторимый голос».

1992 Демельмейстер проводит первый сольный показ в Париже. Ее почерк невозможно спутать: это романтический модернизм, экспериментирующий с минимализмом, черно-белой гаммой, ассиметрией и затейливой техникой кроя. Одной из самых проникновенных работ коллекции стало черное платье с серебряной цепью, украшенной перьями - «сочетание хрупкости, нежности и силы». Перья - постоянный мотив произведений Демельмейстер. Через четыре года дизайнер получает награду бельгийского правительство за вклад в культуру и представляет первую мужскую коллекцию, которую придумывает вместе с мужем. Сама Демельмейстер носит только собственные вещи: «зачем покупать чужую одежду, если я сама умею делать то, что мне нравится»? За любовь к черному цвету и легкой смури критики все чаще используют эпитет «готический». Но патологическая грусть Анн не увлекает: «Я работаю с эмоциями, и печаль - лишь один из оттенков жизни. Он может быть невероятно прекрасен, и уж точно в нем нет пустозвонства».

1999 Дизайнер осуществляет ряд эффектных совместных проектов: с американским художником Джимом Дайном и своей музой, верной клиенткой и подругой Патти Смит. В том же году Демельмейстер открывает собственный магазин в Антверпене. Сейчас ее вещи продаются в 200 бутиках по всему миру, причем ощутимую долю прибыли приносит рынок США, что для независимого европейского дизайнера - нетипичный результат. Демельмейстер крайне заботится об имидже компании в целом, не говоря уже о творческом процессе, который целиком и полностью контролирует сама - никакой работы по лицензии. Вполне понятный подход для дизайнера, который предпочитает «изобретать каждую вещь заново». Авторитаризму в творчестве Демельмейстер противопоставляет полный отказ total look: «Этот диктаторский подход - вчерашний день. Я предлагаю людям свое видение мира, а они соглашаются его разделить или нет. У меня клиенты в возрасте 16 до 66 - у всех свой вкус и гардероб. Если они найдут подходящее сочетание моих вещей с тем, что уже висит в шкафу, я буду только счастлива». Впрочем, преданных клиентов, готовых одеваться только у Демельмейстер хватает. Встречаются и влиятельные персоны, например Матерь Божия Победительница и Избавительница: по приглашению священника церкви Святого Андрея Антверпенского, Демельмейстер в 2001 году одела статую Пречистой Девы в полупрозрачную белую ткань с пайетками, на которых играют блики витражей.

2005 Демельмейстер впервые приезжает в Москву в рамках фестиваля AlboMODA: коллекцию демонстрируют в здании Ярославского вокзала. Работы вдохновлены фотографиями Джулии Кэмерон - британской художницы 60-х годов XIX века, чьи работы дышат невинностью. По словам Демельмейстер, для создания чистого, открытого будущему образа, она использует детали викторианской моды. 2009 Демельмейстер с мужем живут в единственном на всю Бельгию доме работы Корбюзье, который они приобрели еще в 1985 году. Белый куб на южной окраине Антверпена - лучшая метафора места художницы в модной индустрии. Непохожая ни на что глыба, которая высится в стороне от дорог. «Я никогда не обращала внимания на то, что делает другие - мне это просто не помогает, - признается дизайнер. - Я не из тех, кто стучится в двери. Люди сами находят меня. И уж если они пришли, значит, я делаю то, что им действительно нужно»